De juiste waterpomp

[Cobretti]

Een andere thermostaat plaatsen is juist geen oplossing.

Agreed

@mymustang, kan je bevestigen dat de motor bij rijden niet warmloopt ?
Dus dat je je temperatuur ziet stijgen bij stationair en stilstand, maar dat je temperatuur ook weer daalt als je rijdt...

Grts,
C.

[Gearz]

Ik ken die motoren niet maar je kan de koppen niet aanraken zo heet staan die. Misschien is dat normaal voor deze motoren heb dan ook geen referentie of ervaring van iemand die meer van motoren afweet. Er is ook 2x een vriesstop uitgevlogen tijdens het rijden. Telkens als ik toeren maakte en vermogen vroeg. Hoge druk of te warm of gewoon pech dat de stoppen eruit vlogen?
Nochtans kookt hij niet over en het peil staat net boven de ribben.

Gaat je thermostaat wel open ?
Zit deze er niet verkeerd om in gemonteerd ?
Zit er een veer in de onderste radiator slang zodat deze niet dicht kan klappen ?
Zie je na het starten als je in de radiateur kijkt dat er stroming in het koelwater op gang komt als de thermostaat open gaat ?

Michel.

[Cobretti]

Gaat je thermostaat wel open ?
Zit deze er niet verkeerd om in gemonteerd ?

Is een klassieke fout.
Ik gok dat dit het moet zijn.

Hier zie je de juiste montage :




Greets,
C.

[mymustang]

Alles is correct gemonteerd en het water stroomt als de thermostaat opengaat. Als ik op de weg ben dan blijft de temp binnen de normen. Als ik stop en stationair laat draaien dan is het na 10min richting Hot en daar blijft hij dan ook staan. Een veer zit er niet op de onderderste slang, maar dichttrekken doet hij ook niet.

[saf1908]

Alles is correct gemonteerd en het water stroomt als de thermostaat opengaat. Als ik op de weg ben dan blijft de temp binnen de normen. Als ik stop en stationair laat draaien dan is het na 10min richting Hot en daar blijft hij dan ook staan. Een veer zit er niet op de onderderste slang, maar dichttrekken doet hij ook niet.

Dat dichttrekken doet hij alleen op hoge snelheid, heb je dat getest? Maar dat zal de oorzaak van jouw probleem bij stationair niet zijn in ieder geval.

Als het bij normaal rijden goed zit, dan zou het toch een airflow probleem moeten zijn. Elektrische fan (met shroud) monteren van een goed merk zoals SPAL zal je zeker helpen, maar dan moet je wellicht ook je dynamo nog upgraden voor meer ampère. Check de recente thread van Cobretti eens voor goede info hieromtrent.

Maar is jouw blok zo aangepakt dan voor meer vermogen?
Normaal zou een vijfbladsfan (evt. Flexfan) met shroud genoeg moeten zijn.

[mymustang]

Het is een gewone revisie geweest met een standaard nokkenas.
O.10 oversize bore.
2V carburator.
Niks speciaals en ik cruise er alleen maar mee. Ben gewoon eens 2x op een expressweg geweest en eens doorgetrokken meer niet. Dus hij moet geen moeite doen.
En toch al 2x een vriesstop eruit!
Ik dacht er nu messing stoppen in te kloppen in combinatie met loctite borging. Anders weet ik het niet meer hoor.

[Dakloos]

De reden dat ik denk dat hij warm loopt is omdat hij bij stationair draaien voorbij de H op de meter gaat(voor zover de meter correct is).

Of de sensor! Meet de werkelijke temperatuur eens met een IR thermometer. Misschien valt het allemaal wel mee.

Ik ken die motoren niet maar je kan de koppen niet aanraken zo heet staan die.

Ik kan na een lange rit bijna niets vastpakken onder de motorkap en zeker niet het blok!

[Cobretti]

Ik heb bovenstaande nog eens herlezen.
Enkel een foute timing blijft volgens mij over als mogelijke oorzaak voor het stationair warmlopen. (ofwel zien we nog iets anders over het hoofd uiteraard)

Maar laat ons het eens omdraaien. Als je timing niet goed staat is het dan logisch dat je motor stationair warmloopt ? En is dat dan typisch te vroege of te late timing ? Wellicht is het ook eenvoudig te testen door de verdeler te verdraaien.

Daarnaast nog een ander symptoom van uitvliegende vries pluggen. Heb er nog geen enkele ervaring mee, maar kan aan slechte montage liggen. Of te hoge druk in het koelwater circuit...?

Grts, C.

[mymustang]

De timing zal wellicht niet goed gestaan hebben. Er is geen cam degree uitgevoerd en dus is exacte tdc niet bepaald.
Hoge druk kan toch enkel als er obstructie is, maar het gehele blok is gereinigd bij de revisie, nieuwe waterpomp, pakking van de cilinderkoppen liggen correct, thermostaat gaat open en radiator is een nieuw en dikker net!
Vriestoppen zitten een paar mm dieper dan de schuine rand aan het blok.
De machinebouwer had er ook niet direct een verklaring voor.
Hij stelde voor om van die oude rode hermetiekpasta eraan te smeren, dat deed hij vroeger ook wel eens bij stoppen die eruit durfde te vliegen.
Ik ga alleszins een 5blade fan monteren.
Passen die op alle spacers of is er verschil in maat? En wat verschilt een flexfan tov een gewone?

[edgar]

Cam degree heeft geen relatie tot je ignition timing. Je kunt heel eenvoudig je TDC bepalen door een zgn piston stop in een bougiegat te schroeven en heel voorzichtig je krukas eerst linksom te draaien totdat de zuiger tegen de stop aan komt. Dan aftekenen op je balancer. Vervolgens rechtsom draaien totdat je zuiger weer de stop raakt. Weer aftekenen op balancer. Het midden tussen beide strepen is je TDC / 0graden punt.

Je hebt je blok al uit elkaar geloof ik, dus dat wordt wat lastig om uit te voeren

[edgar]

Ontstekings timing is net zoiets als fietsen:
Als je kracht zet als je trapper helemaal boven of onder staat, ga je zweetdrupoeltjes krijgen

Echter, als je hard fietst, moet je al eerder beginnen met krachtzetten ondat het even duurt voordat je pedaaldruk maximaal is.

Verbrandingsdruk is afhankelijk onder andere van je mengsel. Bij een bepaald mengsel duurt het een bepaalde tijd tot maximale druk bereikt wordt. Bij 3000 toeren per minuut heb je met zo’n mengel meer voorbereidingstijd (voorontsteking) nodig dan bij 1000 toeren. Zie hier de combo stationaire vervroeging en de toerental afhankelijke factor (centrifugaal vervroeging). De faktor mengselverhouding wordt via je vacuumgestuurdr vervroeging geregeld.

Dit is uiteraard behoorlijk versimpeld.

[saf1908]

De timing zal wellicht niet goed gestaan hebben. Er is geen cam degree uitgevoerd en dus is exacte tdc niet bepaald.
Hoge druk kan toch enkel als er obstructie is, maar het gehele blok is gereinigd bij de revisie, nieuwe waterpomp, pakking van de cilinderkoppen liggen correct, thermostaat gaat open en radiator is een nieuw en dikker net!
Vriestoppen zitten een paar mm dieper dan de schuine rand aan het blok.
De machinebouwer had er ook niet direct een verklaring voor.
Hij stelde voor om van die oude rode hermetiekpasta eraan te smeren, dat deed hij vroeger ook wel eens bij stoppen die eruit durfde te vliegen.
Ik ga alleszins een 5blade fan monteren.
Passen die op alle spacers of is er verschil in maat? En wat verschilt een flexfan tov een gewone?

Een flexfan heeft, je zou het niet zeggen, flexibele bladen die naarmate het toerental toeneemt ietwat buigen en zich meer naar de radiateur toe trekken en hierdoor meer lucht door de radiateur zuigt.

Het gaat sowieso schelen ten opzichte van je huidige vierbladsfan. Maar dat zelfs de vriespluggen er uit vliegen is wel apart, je zou mogen verwachten dat hij het er eerst via de radiateurdop er uit perst.

Maar meet inderdaad eens de echte watertemperatuur met een infraroodthermometer, of installeer meteen voor permanent gebruik een Autometer mechanische watertemperatuurmeter. Meten is weten...

Je koelvloeistof en motorolie zagen er nog wel goed uit? Geen mix van koelvloeistof en olie?

[mymustang]

Geen mix en het water okè.De olie was niet melkachtig.De radiatordop is ook okè denk ik, want bij teveel water loopt de rest via de overloopslang weg.
tja, het vriesstop verhaal... daar zoeken we een oplossing voor.
Die flexfan lijkt me wel interessant naar extra koeling toe.

[edgar]

Een flexfan werkt andersom.

De bladen zijn extra gecurved waardoor bij laag toerental er een behoorlijke luchtverplaatsing is. Op toeren is dit een extra belasting die niet noodzakelijk is (op toeren betekent meestal ook dat het voertuig in beweging is. Beweging = rijwind) en vermogen kost. Door het vlakker worden van de bladen op hoger toerental zal het minder parasitair vermogen vragen.

Bij stationair en lage toerentallen zorgt het wel voor meer koeling natuurlijk.

[mymustang]

Om even terug te komen op de timing, als je geen cam degree hebt uitgevoerd, dan heb je toch de kans dat de kleppen te vroeg of te laat open gaan, toch?
Uitlijning krukas op tdc en nokkenas in lijn is toch ook belangrijk en samen met een slechte timing en ongebalanceerde krukas zal dat toch ook problemen geven en misschien warmer lopen dan normaal of zie ik daar geen combinatie in?
Een nokkenas heeft toch ook al een bepaalde waarde van vervroeging om de kleppen te laten opengaan of zit ik er technisch langs?
Dus cam degree kan dan betekenen dat je misschien ontsteking denkt goed af te stellen maar in feite er compleet langs kan zitten (lees te vroeg of te laat)
Dat zijn zaken die bij mijn motor niet zijn uitgevoerd en hij heeft nooit mooi gelopen.